батарейки и аккумуляторы

Батарейка из гипса

Сколько миллиампер выдает?
И еще когда замеряешь не дерись пальцами за контакты, а то тело дает напряжение

Что-то тема заглохла. Немного добавлю про батарейки. А именно про восстановление щелочных батареек. В Интернете море информации из прошлого века по солевым батарейкам и мало по щелочным. Хочу поделиться своими наработками в этом вопросе. Наверное, кому-то будет интересно.

1. Рекомендованный для солевых элементов режим разряда с отношением тока разряда к току заряда 1 : 10 для щелочных элементов работает плохо.
для зарядки щелочных элементов необходимо использовать режимы с током разряда порядка 20 % от тока заряда.

2. На мой взгляд, самое главное. В отличие от солевых элементов, щелочные элементы могут быть восстановлены, если напряжение на них гораздо меньше 1 В.
Более того, элементы, которые деградировали в результате экспериментов, успешно зарядились после их полного разряда.
Лучше всего перед зарядкой просто закоротить элементы сопротивлением порядка 20 Ом и оставить их в таком виде на неделю.

В качестве иллюстрации приведу таблицу 4.1 зарядки сильно разряженных щелочных элементов, с комментариями. Зарядка проводилась при напряжении ограничения 1,8 В, элемент 6 после 9 часов протёк и был снят с зарядки, элемент 3 с большим напряжением тоже был снят с зарядки, для предотвращения протекания, а через час зарядка прекращена вовсе.



*1) Зарядка прошла успешно. Все элементы имели начальное напряжение гораздо ниже 1 В, то есть, были на выброс. И все зарядились до нормального состояния. Через 12 часов после зарядки напряжение на элементах немного упало, но и внутреннее сопротивление элементов стало меньше.
При среднем токе зарядки 74 мА в режиме 4 за 10 часов элементы получили более 700 мА*ч энергии. Возможно, можно было дать и больше, но зарядку пришлось прекратить из-за протекания одного элемента.

3. Щелочные элементы имеют определённый запас по энергии восстановления, превышение которого ведёт к их деградации. Другими словами, процесс зарядки необходимо контролировать и прекращать зарядку при достижении признаков полной зарядки.

Полностью статья: multikonelectronics.com/subpage.php?p=19&i=36

Multik пишет:
2. На мой взгляд, самое главное. В отличие от солевых элементов, щелочные элементы могут быть восстановлены, если напряжение на них гораздо меньше 1 В.
Более того, элементы, которые деградировали в результате экспериментов, успешно зарядились после их полного разряда.
Лучше всего перед зарядкой просто закоротить элементы сопротивлением порядка 20 Ом и оставить их в таком виде на неделю.

Категорически не согласен с предложением закорачивать элементы для разряда.

Я также много экспериментировал с зарядом щелочных элементов, наилучшим способом зарядки считаю импульсную подзарядку по схеме на транзисторных осцилляторах.

Как показала практика элементы, которые были сильно разряжены (до напряжения ниже 1 В) после зарядки имеют высокую скорость саморазряда и при хранении быстро теряют емкость. Поэтому режим заряда, при котором зарядка происходит как можно быстрее после использования элементов показал наилучший результат. При этом лучше недоразрядить элемент при эксплуатации, чем его переразрядить.

Также максимальное напряжение в конце заряда щелочного элемента не должно превышать 1,6В. При превышении возможно повреждение элемента и быстрый выход его из строя.

AlexeySh пишет:
Категорически не согласен с предложением закорачивать элементы для разряда.

Я также много экспериментировал с зарядом щелочных элементов, наилучшим способом зарядки считаю импульсную подзарядку по схеме на транзисторных осцилляторах.

Как показала практика элементы, которые были сильно разряжены (до напряжения ниже 1 В) после зарядки имеют высокую скорость саморазряда и при хранении быстро теряют емкость. Поэтому режим заряда, при котором зарядка происходит как можно быстрее после использования элементов показал наилучший результат. При этом лучше недоразрядить элемент при эксплуатации, чем его переразрядить.

Также максимальное напряжение в конце заряда щелочного элемента не должно превышать 1,6В. При превышении возможно повреждение элемента и быстрый выход его из строя.

В общем, со всем согласен, кроме того, что категорически. Специально измерил сейчас напряжения на элементах, которые в таблице. Пару недель уже прошло. Только элемент 5 разрядился до 0, 9 В, но он и во время зарядки был не таким, как все. Остальные около 1,5 В и токи возросли у одного элемента до 2 А, у других примерно на 0,2 А. А эти элементы пролежали у меня больше года после того, как порядочные люди отдали мне, чтобы я выбросил их в контейнер для утилизации, установленный в нашем магазине. И были только на выброс. Кроме того, во время экспериментов я перезарядил несколько элементов и они деградировали. После полной разрядки все как один восстановились.
После Вашего заявления буду складывать заряженные элементы отдельно и измерять саморазряд. У меня пока складывается впечатление, что важна разрядка не по напряжению, а по току. Если он при напряжении 0,9 В показывает ток 0,5 А, у меня хороших результатов мало. Если ток меньше 0,2 А - выход годных больше.
Тем не менее, спасибо за информацию Попробую разряжать их до напряжения, скажем 1,1 В. Но что разряжать деградировавшие элементы надо, это я уже проверил.
И ещё. Цифра 1,6 В у Вас точная, или с запасом? Я остановился на 1, 675 В. Пока всё работает. Попробую снизить до 1,6. Посмотрю, как будут заряжаться. Если так же, оставлю. Всё равно выше их рабочего 1,5 В. Может быть и достаточно.
И ещё вопрос. Какие токи заряда Вы считаете оптимальными?
И что это за импульсная подзарядка по схеме на транзисторных осцилляторах? Это типа радиантной энергией по Бедини?

Новый наполнитель для батареек


Хотя самая классная гель батарейка из бензина...

XYAMAN пишет: Хорошо б какой то способ аккумуляторы восстанавливать металгидридные.
У меня штук 20, и все с увеличенным внутренним сопротивлением. Заряжаются , но емкости нет. При малых разрядных токах до 20мА работают боле менее, но если например в фонарик то не тянут. Напряжение проседает до 0,7-0,8 вольта под током больше 50мА

Вот уже неделю, как этим занимаюсь. Были хорошие аккумуляторы. Постепенно выросло внутреннее сопротивление. Сейчас разряжаю. Работают, как источники тока. Напряжение падает, а ток на нагрузке 0,5 Ом всё один и тот же. Если что получится, выложу.

Multik пишет:

AlexeySh пишет:
Категорически не согласен с предложением закорачивать элементы для разряда.

Я также много экспериментировал с зарядом щелочных элементов, наилучшим способом зарядки считаю импульсную подзарядку по схеме на транзисторных осцилляторах.

Как показала практика элементы, которые были сильно разряжены (до напряжения ниже 1 В) после зарядки имеют высокую скорость саморазряда и при хранении быстро теряют емкость. Поэтому режим заряда, при котором зарядка происходит как можно быстрее после использования элементов показал наилучший результат. При этом лучше недоразрядить элемент при эксплуатации, чем его переразрядить.

Также максимальное напряжение в конце заряда щелочного элемента не должно превышать 1,6В. При превышении возможно повреждение элемента и быстрый выход его из строя.

В общем, со всем согласен, кроме того, что категорически. Специально измерил сейчас напряжения на элементах, которые в таблице. Пару недель уже прошло. Только элемент 5 разрядился до 0, 9 В, но он и во время зарядки был не таким, как все. Остальные около 1,5 В и токи возросли у одного элемента до 2 А, у других примерно на 0,2 А. А эти элементы пролежали у меня больше года после того, как порядочные люди отдали мне, чтобы я выбросил их в контейнер для утилизации, установленный в нашем магазине. И были только на выброс. Кроме того, во время экспериментов я перезарядил несколько элементов и они деградировали. После полной разрядки все как один восстановились.
После Вашего заявления буду складывать заряженные элементы отдельно и измерять саморазряд. У меня пока складывается впечатление, что важна разрядка не по напряжению, а по току. Если он при напряжении 0,9 В показывает ток 0,5 А, у меня хороших результатов мало. Если ток меньше 0,2 А - выход годных больше.
Тем не менее, спасибо за информацию Попробую разряжать их до напряжения, скажем 1,1 В. Но что разряжать деградировавшие элементы надо, это я уже проверил.
И ещё. Цифра 1,6 В у Вас точная, или с запасом? Я остановился на 1, 675 В. Пока всё работает. Попробую снизить до 1,6. Посмотрю, как будут заряжаться. Если так же, оставлю. Всё равно выше их рабочего 1,5 В. Может быть и достаточно.
И ещё вопрос. Какие токи заряда Вы считаете оптимальными?
И что это за импульсная подзарядка по схеме на транзисторных осцилляторах? Это типа радиантной энергией по Бедини?

Попробую ответить на вопросы по порядку.

Почему именно 1,6В? Настраивал зарядное устройство по рекомендации автора схемы. А именно он рекомендовал установить новый свежий элемент и отрегулировать зарядное до прекращения мигания светодиода. При такой настройке получился разброс прекращения заряда в диапазоне 1,600 В - 1,605 В на четырех параллельных ячейках зарядного устройства. Пробовал ставить и чуть больше, но после того, как испортил один элемент зарядив его до 1,617B, вернулся к данной цифре.

А после хранения заряженных элементов около года также обнаружил, что у тех, которые были заряжены более 1,6В существенно увеличился саморазряд по сравнению с элементами заряженными до 1,6В.

Токи заряда не мерил, с данной схемой зарядного устройства это непростая задача, так как зарядный импульс имеет непростую форму. Нужно подключать датчик тока и осциллограф. Могу только сказать что в среднем токи ниже чем в зарядных для Ni-Cd аккумуляторов. Частота осцилляций меняется от очень быстрой (глаз не различает мигание светодиодов, о том что идет зарядка видно по некоторому изменению яркости светодиодов при установке элемента в гнездо) до 1 импульс в 3-4 секунды в конце зарядки.

Да и ещё. Крайне нежелательно заряжать элементы при последовательном включении. Из-за разброса характеристик одни будут перезаряжаться и выходить из строя, а другие недозаряжаться. Лучше всего каждый элемент заряжать отдельным модулем.

Вот ссылка на схему зарядного устройства , которую я использую.
Щелочные элементы AA и AAA заряжает отлично, щелочные батарейки 9V весьма посредственно (так как элементы в батарейке соединены последовательно и используется другой режим заряда)..

Если будете собирать схему обратите внимание на качество светодиодов. Я использовал сверхяркие светодиоды оранжевого света. Работают отлично. Но когда я при настройке случайно один сжег, потом не смог найти больше таких в магазине. Поставил вместо одного сверхяркий зеленый - в общем этот канал заряжает хуже чем остальные. И транзисторы нужны именно такие, как указано в описании к схеме. В данной схеме это критичные элементы.

Ну и фото зарядного устройства в работе.



P.S. Кстати на этой же странице есть схема тестера для проверки автомобильных аккумуляторов. Очень полезная штука, если есть своя машина рекомендую собрать. Позволяет оценить остаточную емкость аккумулятора и его внутреннее сопротивление и вовремя его заменить, чтобы потом не развлекаться зимой в морозы прикуриванием машины.

AlexeySh пишет:
Попробую ответить на вопросы по порядку.

Почему именно 1,6В? Настраивал зарядное устройство по рекомендации автора схемы. А именно он рекомендовал установить новый свежий элемент и отрегулировать зарядное до прекращения мигания светодиода. При такой настройке получился разброс прекращения заряда в диапазоне 1,600 В - 1,605 В на четырех параллельных ячейках зарядного устройства. Пробовал ставить и чуть больше, но после того, как испортил один элемент зарядив его до 1,617B, вернулся к данной цифре.

А после хранения заряженных элементов около года также обнаружил, что у тех, которые были заряжены более 1,6В существенно увеличился саморазряд по сравнению с элементами заряженными до 1,6В.

Токи заряда не мерил, с данной схемой зарядного устройства это непростая задача, так как зарядный импульс имеет непростую форму. Нужно подключать датчик тока и осциллограф. Могу только сказать что в среднем токи ниже чем в зарядных для Ni-Cd аккумуляторов. Частота осцилляций меняется от очень быстрой (глаз не различает мигание светодиодов, о том что идет зарядка видно по некоторому изменению яркости светодиодов при установке элемента в гнездо) до 1 импульс в 3-4 секунды в конце зарядки.

Да и ещё. Крайне нежелательно заряжать элементы при последовательном включении. Из-за разброса характеристик одни будут перезаряжаться и выходить из строя, а другие недозаряжаться. Лучше всего каждый элемент заряжать отдельным модулем.

Вот ссылка на схему зарядного устройства , которую я использую.
Щелочные элементы AA и AAA заряжает отлично, щелочные батарейки 9V весьма посредственно (так как элементы в батарейке соединены последовательно и используется другой режим заряда)..

Если будете собирать схему обратите внимание на качество светодиодов. Я использовал сверхяркие светодиоды оранжевого света. Работают отлично. Но когда я при настройке случайно один сжег, потом не смог найти больше таких в магазине. Поставил вместо одного сверхяркий зеленый - в общем этот канал заряжает хуже чем остальные. И транзисторы нужны именно такие, как указано в описании к схеме. В данной схеме это критичные элементы.

P.S. Кстати на этой же странице есть схема тестера для проверки автомобильных аккумуляторов. Очень полезная штука, если есть своя машина рекомендую собрать. Позволяет оценить остаточную емкость аккумулятора и его внутреннее сопротивление и вовремя его заменить, чтобы потом не развлекаться зимой в морозы прикуриванием машины.

Спасибо за обстоятельный ответ и отдельно за ссылку. Посмотрю, что там в цепи происходит. Хочется знать, что делаешь. Может быть, уловлю алгоритм.
Последовательное включение элементов меня тоже сначала смущало, но параллельно каждому элементу у меня стоит ограничитель напряжения. На аккумуляторах я уже проверил. Когда напряжение вырастает до уровня ограничения, в цикле заряда в аккумулятор течёт ровно такой же ток, как и в цикле разряда. остальной ток уходит в схему ограничения. Средний ток равен нулю. Не думаю, что 25 мА туда - сюда могут испортить элемент.
Эту зарядку пока оставлю для аккумуляторов. А сейчас новую делаю, доработанную. Там установлю ограничение 1,6 В.