Инвертор синус 50 Гц своими руками

Moloko пишет: Где-то выше уже писал что вода корпус радиатора сожрала и капнула на материнку компа. Но оказалось к лучшему - купил новый комп =).
Вода я так понял это плохой выбор для такой системы.
А на счет дешевых ключей - температура в даташите - это температура радиатора ключа или кристалла перехода?

Да, я то же думаю над тем, что туда залить, надо подумать, что менее агрессивное с алюминием. А масло вообще хорошая идея ИМХО, и оно ток не должно проводить, если капнет, правда у него теплоемкасть меньше и вязкость выше - тяжелее качать. Сейчас у меня трубочка 4 метра, в разрез вставлен насос и трубочка полностью в бочке с водой в подвале, будет мало -куплю 10 метров трубку, увеличу бочку и т.п. это уже детали, да и не будет у меня постоянного потребления выше 4х киловат да и то на разных инверторах.

На счет температуры - это температура корпуса. Я водяной радиатор поставил на низ транзистора, а на верх транзитора через термопасту алюминиевый уголок(которым и прижал ключи к радиатору), вот его и щупаю, он передает температуру с другой стороны кристала - чуть теплее пальцев.
Да и профилактику можно делать, раз в два-три года менять радиатор и насос. Цена ремкомплекта 10 долларов

Civ1 пишет: Да, я то же думаю над тем, что туда залить, надо подумать, что менее агрессивное с алюминием.

Как самый простой вариант, правда я его не проверял, в теории должно работать.
Вода после фильтра очистки обратным осмосом. Вот если эту воду брать (на выходе бывает минерализатор для вкуса, вот мимо него взять), она должна быть неэлектропроводна и не агрессивна (электропроводны и агрессивны соли в ней, которые удаляются обратным осмосом).
Или как вариант дистиллированная вода для аккумов продается, такой вариант получше мне кажется.
Помнятся эксперименты с ячейкой Майера, чтобы гремучий газ с воды добывать не электролизом а стоячей волной, типа с кпд>1, мы брали после супер-пуперского фильтра воду и опускали пластины (типа конденсатор), и оказывалось что в воде все равно были соли, постоянно мешающие чистоте экспериментов, но куда гораздо меньше чем в водопроводной. КПД>1 мы, разумеется, не получили, но кругозор расширяется =).

Moloko пишет: .
Или как вариант дистиллированная вода для аккумов продается, такой вариант получше мне кажется.

Читал, что дистиллированная вода очень плохой вариант, она очень агрессивна и съедает металлы. Не знаю на сколько это правда.

После инвертора у меня у меня будет задача сделать прибор для очистки воды от соли(со скважины немного соленая идет), Пока смотрю в сторону электродиализа.

Yuriy пишет:

Civ1 пишет: Читал, что дистиллированная вода очень плохой вариант, она очень агрессивна и съедает металлы. Не знаю на сколько это правда.

Врут.

Раньше в автомобили вместо антифриза воду дистиллированную заливали.

Очень многие люди, у которых в квартире (доме) стоит автономная система отопления, для ее заполнения используют дистиллированную, талую или дождевую воду, т.к. считают данную среду нейтральной. Стоит отметить, что это не так! Использование такой воды не решит проблем с внутренней коррозией радиаторов. Кислотность дистиллированной воды обычно лежит в пределах 5,5 – 6 рН. Тоже можно сказать о талой и дождевой, только их агрессивность увеличивается еще за счет насыщения кислородом

Если для отопления используются алюминиевые батареи, то ошибочным будет использование дистиллированной воды, имеющей повышенный уровень кислотности. Снизить данный показатель поможет кальцинированная сода.

Serdg пишет: Снизить данный показатель поможет кальцинированная сода.

Сыпать по вкусу =)

Напишу для общего развития: в свой камаз заливаю воду на весь период теплый, тосол только зимой. Вода откуда придется, то и лью. Работает каждый день по 8 -10 часов, из года в год, температура под 90 примерно, что является катализатором эрозии. Раковины есть, и они постепенно растут, но нужны годы чтобы раковина вышла наружу, так что вариант Civ1 менять раз в 3 года блочек охлаждения считаю вполне разумным. Тем более если лить воду с ph 7.
А что за жидкость в станках подается для охлаждения резцов и сверел, может кто знает?

эмульсия
состав масло вода и хозяйственое мыло
быстро протухает и начинет вонять)))

Смесь вода-спирт.
Здесь интересное решение; habrahabr.ru/company/ua-hosting/blog/242601/

Заменил дроссель в фильте на мой на двух срдечниках. Что вам сказать. Не ожидал, что это на столько важная штука. Трещать стало гораздо меньше, ток холостого хода DC-AC c 24мА упал до 11мА. Ну и греться стал гораздо меньше, при 2кВт на нем спокойно можно руку держать, я так понимаю еще запас есть.

Интересные цены на транзюки chipnn.ru/42.php

Эталон+ пишет: быстро протухает и начинет вонять)))

Нефтяные и галогенсодержащие синтетические не протухают:
ru.wikipedia.org/wiki/Смазочно-охлаждающие_жидкости

NE_XT пишет: Через год постараюсь продемонстрировать (если успею достроить дачу) как в гараже, 3 квт лодочный мотор (48в) будет крутить 2,5 квт генератор от солнечных панелей. Система имеет право жить при условии дармовой солнечной энергии, я об этом тоже как то писал. Ну и при постояной смазки подшипников, с процесорным управлением.

И что, BLDC мотора не содержит электролитов, драйверов и полевиков?
Чем такой "вращающийся трансформатор" будет лучше двухступенчатой несколько-уровневой НЧ схемы на многих БЖТ?
2-3 шт низкочастотных 100-1000Гц DC/DC на разные высокие напряжения (например +115, +230, +320В), коммутируемые на выход тупой логикой и мостами с медленными ключами, защита которых будет успевать ограничивать медленно растущие в толстых катушках токи. Диоды дешёвые, снабберы и разводка пофигу.

NE_XT пишет: Сотру завтра, чтоб не подловили, через год на это обещании

поздно, вылетит - не воротишь

bass пишет: на сегодняшний день есть IGBT (как я читал вчера ночью статейки в интернете) 12-го поколения они практически не уступают MOSFET, но они дорогие и мы их рассматривать не будем.

Да все IGBT садят на себе 1,5-2,5В в открытом виде и для переключения 12В их ставить - тупость расточительная. Только в 48В системы и если уж совсем полевики "не умеете готовить".